MI VIEJO COYOTE

El Coyote es un aeromodelo de la desaparecida firma española Modelhob,  lo construí hace 28 años, pero para ser exactos es el segundo que monté, porque el primero fue para mi amigo Emilio Ribera que se iniciaba en este hobby en aquellos tiempos.

Me atraía el construirlo porque es un avión con tren de aterrizaje biciclo con rueda en la cola, era el siguiente paso en cuanto a pilotaje. Manejar el patín de cola requiere un poco más de habilidad que el tren triciclo, que es más  inicial. Es el único inconveniente que le veo a este modelo como modelo de iniciación, pero lo considero muy leve, porque a los pocos despegues y aterrizajes se olvida esa pequeña dificultad.

Para los observadores: podrán apreciar el que ya no lleva carenado en las ruedas, ni tampoco el morro carenado original para el motor. Todos estos plásticos hacen muy bonito los primeros vuelos, pero ya se sabe que de vez en cuando habían algunas paradas de motor o algún aporrizaje de emergencia, y cuyo primer castigo suelen ser estos accesorios, en fin son entrenadores..., y batalla puedo asegurar que la ha tenido. 

Describo las características de este modelo:

El ala: originalmente es un avión de ala alta de planta rectangular de dos ejes, es decir no lleva alerones y es como aparece en esta primera imagen, y por esta razón lleva un acusado diedro central. 

Modelhob introdujo en sus kits las costillas de plástico amarillas para las alas de perfil "Clark-y"  plano convexo ( aunque primero lo hizo con el velero de iniciación Escuela), éstas son muy ligeras y tienen un aspecto de aviación real. Los bordes marginales en el kit son de plástico que ahorran mucho trabajo, pero que en mi segundo coyote los hice directamente con balsa maciza porque a la hora del pegado al ala y reparaciones resulta más práctico. El ala tiene una ligera incidencia positiva propia de los los entrenadores básicos.

El fuselaje: es de tipo cajón y tiene cinco cuadernas.  Las dos primeras están pegadas, en la de delante se fija la bancada del motor, y  la segunda sirve para aumentar el espesor de la cuaderna y para atornillar la carena del morro. Las restantes cuadernas son las dos de la caja sobre la que se apoya el ala, y la última que está situada a mitad de la cola. 

Los costados del fuselaje son de balsa de 5mm, y  los listones de las esquinas son de sección cuadrada pero que posteriormente se redondea la esquina. También se utilizan algunos listones de sección triangular como refuerzo.

La sujeción del tren de aterrizaje esta resuelta a base de tornillos en forma de jota sobre una cuaderna de contrachapado en la parte inferior del fuselaje.

Los planos del estabilizador y de la deriva:

La planta del estabilizador es trapezoidal, y  la deriva termina en flecha. Ambas piezas son macizos de balsa de 5mm., y quizá si fuera una estructura en celosía se podría aligerar bastante la carga alar o el peso final.

Otra de las razones de mi elección fue la motorización que necesita este modelo.  En aquellos tiempos la cilindrada idónea para un principiante era un 25. Estos motores eran más asequibles de adquirir, que por ejemplo meterse en un 40.   

En cuanto a la carga alar tiene un peso normal para aquellos tiempos (pesado para hoy en día, pero también va a gustos), el mio pesa 2.100 gramos, por lo que estará por los 75 gramos/dm2. Este modelo si no se aligera no se puede convertir a eléctrico, lo encuentro muy macizo, y sobre todo hay mucha leña en el empenaje o cola, tanto es así, que debajo de la bancada del motor he puesto bien atornillado un gran contrapeso de plomo para equilibrar el momento cola.

CONVERSION DEL MODELO A TRES EJES:

 Después de algunos vuelos y reparaciones, no tardé en modificar los bordes de fuga de las alas y convertirlos en alerones comandados por un servo central.  Esta tendencia ya se estaba poniendo de moda en muchos aeromodelos y creo que ésta es la mejor opción. Porque cortar las costillas de plástico y realizar unos alerones tradicionales en los extremos no es a nivel constructivo muy viable, es decir sería más complejo. Tuve que reducir el diedro del ala a 3º, para ello había que cortar por la semiala e instalar unos refuerzos con el mencionado diedro. Reparar el enchapado porque después del corte faltará unos milimetros, pero queda disimulado y tapado reforzándolo con tejido de fibra de vidrio.

Como resultado es un entrenador estéticamente bonito y de fácil vuelo. 

PLANO PARCIAL EXTRAÍDO DE LA WEBB.

El plano está excelentemente narrado en cuanto a los pasos de montaje (30 fotografias)

ASÍ ME LO ENCONTRÉ EN MI VIEJO ALMACÉN

Estas son las arrugas que tiene mi coyote cuando me lo encontré en el estante. Creo que se emocionó al saber que iba a volver a volar. Cuando entré en el almacén y me dirigí al modelo ya sabía que iba a por él. Simplemente guardo muy gratos recuerdos de las horas que he volado este modelo. La solera que posee es que tiene mucho aceite de ricino impregnado en sus entrañas, bueno en la madera del fuselaje para ser más explícito.  

Fue necesario desmontar todos los accesorios de mi coyote: depósito, tren de aterrizaje, etc.

ESTADO DEL ENTELADO ORACOVER

Esta es mi segunda ala, está modificada y lleva alerones en los bordes de fuga. Este es el estado del entelado y no  falta jurar el deterioro alcanzado. El plástico oracover parece que resiste la presión y no se despega, pero no me fío. De todas maneras las manchas entre costillas afean bastante al modelo. 

Y viendo esta otra imagen está claro que necesita reentelarse de nuevo, y va a quedar como nuevo. 

COMIENZAN LOS TRABAJOS

MASILLADO Y LIJADO

Es una labor concienzuda: Hay que masillar i lijar en diferentes etapas, hasta que quede satisfactoria la superficie del modelo. El lijado primero con grano grueso, si se trata de desbastar mucho, para finalmente pasar a la lija de agua de distintos granos.  La zona inferior del morro y el soporte de contrachapado del tren de aterrizaje es el que más deterioro tiene.

Al retirar algunas pegatinas he arrancado parte de la pintura,  y además había arañazos y melladuras producidas por pequeños golpes y antiguas heridas de guerra,  por lo que también he masillado y lijado estas imperfecciones.

La pintura reseca y cuarteada también se cae a poco que lije, pero no importa, voy a pintar todo el fuselaje.

El timón de dirección tenía algunas melladuras en la parte central.  Lo he restaurado pegando un fino listoncillo de pino en el borde de fuga. 

A pesar de tantos vuelos la base del timón estaba en muy buenas condiciones, quizá es porque lleva un refuerzo con fibra de vidrio para soportar el patín de cola con su pequeña rueda.

EL RE-PINTADO

Para la realización del pintado he utilizado la cinta de enmascarar que es muy conocida en las tiendas de modelismo : TAMIYA Masking Tape, pero para aprovechar mejor el consumo de ésta, he tenido que hacer pequeñas tiras preparándolas previamente pegándolas en un cartón plastificado (es a modo de un sufridor para que quede pegado provisional la cinta y que reciba el paso del cutter y que no nos dañe la mesa de trabajo), de modo que con regla y cutter bien afilado realizaba las pequeñas tiras de 3, 4 o 5 mm de ancho por 10, 20 o incluso algunas de 30 cm de largas. La técnica es de hacer empalmes en tiradas largas en los laterales.  Este es el enlace de como preparar las tiras adhesivas: http://1.bp.blogspot.com/-qt66PSJq2Ts/T95AgdlwBXI/AAAAAAAABE4/Ldm2xHLvfDo/s1600/007+copia.jpg

Este trabajo requiere la paciencia de varios días, porque hay que esperar al secado de la pintura de esmalte sintético y con incluso dos pasadas si lo requiere, para pasar al siguiente tono de color. Además según el ancho de la tira que pinto puedo llegar a utilizar pinceles finos de los utilizados en acuarela. Los más idóneos son unos muy pequeños pero planos para estas diminutas superficies, y los redondos muy finos para retoques.  Otro consejo es la pulcritud en la limpieza de los pinceles con disolvente, ha de ser muy meticulosa. Mientra utilizo los pinceles de un dia para otro, después de limpios con agua jabonosa,  los sumerjo con agua hasta nuevo uso y lógico que antes de reanudar de nuevo el trabajo con pintura los seco con un paño .  

EL RE-ENTELADO CON ORACOVER

Comienzo el entelado por las semi-alas  superiores. Recorté las piezas con un sobre-perímetro de 1,5 a 2 cm de sobrante. Sitúo la pieza de plástico sobre el ala de manera centrada y comprobando el centraje.  Se van dando toques con la punta de la plancha para asegurar las cuatro esquinas, y después buscando la mitad de los lados, y continuamos así sucesivamente dando toques de puntada por todo el perímetro pero solo dando una muy ligera tensión o a penas nada. Lo alerones los he forrado a parte antes de montar las bisagras.

Una vez asegurado todo el perímetro ya se puede pasar la plancha por los largueros (borde ade ataque y salida por ejemplo) pero de modo contínuo, o sea como tradicionalmente se plancha. Conviene rematar dando la vuelta al intrados medio o 1 cm.  También hay que insistir sobre los lomos de las costillas y el primer tercio enchapado de balsa, pero que gracias a la porosidad de la balsa el pegado es agradecido y no hace burbujas.

Con los bordes marginales se hacen flecos o tirillas para mejor remate por su redondez.

Los bordes marginales originales son de plástico, pero yo he preferido hacerlos tradicionales de balsa maciza  porque para la reparación son más fáciles de trabajar. 

Con la plancha se dan pasadas en sentido lógico de seguir la curvatura.

Llegado a este punto se recorta con las tijeras el sobrante y después se remata. Finalmente se repasa toda la superficie del ala a fin de conseguir el tensado definitivo.

LA DECORACIÓN Y LETRAS

Esta es la hoja con la impresión volteada que ocupa el tamaño de un din4

Por la impresora ha salido la impresión de las letras por la cara opuesta del oracover en negro. La tira de oracover está sujeta en una hoja dina4 con cel-lo transparente. 

Con el cutter bien afilado procedo a recortar una a una todas la letras sobre un periódico que hace de sufridor guardamuebles.

La plantilla obtenida después del recorte me valdrá para situar en el ala el centrado y perfecta alineación de las letras. Esta operación la realizo con un lápiz de cera porque después cuando termine se limpia fácilmente con un paño y agua jabonosa.

Este es el marcado con lápiz de cera que me garantiza la situación exacta de las letras que he realizado con el oracover negro.

El pegado de las letras es rápido y efectivo. La temperatura de la plancha no debe estar al máximo.

LOS AJUSTE FINALES

Bandeja de servos, batería y receptor debidamente protegidos con espuma, y también asoma la parte posterior del depósito de combustible de 250cm3.

Servo de alabeo. El envío que vemos abajo acciona el alerón derecho, y el superior el alerón izquierdo.

También puede apreciarse en el reflejo de la imagen el tejido de refuerzo en la zona central del ala.

Comprobación del centro de gravedad (a un tercio del ala)

       Comprobación del equipo de radio con todo el avión montado. Doy por finalizada la restauración.

 MI COYOTE REANUDA SUS VUELOS.

En el campo de vuelo compruebo el funcionamiento de motor. Después de calentar un poco el motor, ajusto la carburación con la aguja de alta hasta dejarlo levemente rico al máximo de gases.

 También me se aseguro sujetándolo en actitud de morro hacia arriba, que no esté ni corto, ni  demasiado rico de mezcla.  

El modelo está listo para el vuelo, pero el viento era excesivo por lo que lo aplazo para el próximo día.

El 11 de abril 2014.  Esta misma mañana he decidido volar el mi viejo coyote, y es que ando escaso de tiempo, pero por fin reanuda los vuelos este aeromodelo.

El montaje del ala es rápido, solo hay que conectar el servo del ala y presentarla sobre el fuselaje con las 4 gomas elásticas que la van a sujetar.
A continuación enciendo emisora y el receptor y compruebo que todas las funciones actúan correctamente.
Lleno el depósito, pero antes pinzo la entrada del carburador para evitar entrada de combustible y su posible ahogamiento. Hago rodar un poco el motor con una cuantas gotas de combustible directamente al barrilete para engrasar y seguidamente el chispo.  El motor arranca inmediatamente con estas pocas gotas. Quito la pinza que pilla la goma de silicona que va al carburador, y la aguja de alta está abierta con las vueltas que puse el ultimo dia que lo probé en la bancada de rodaje (el motor no es nuevo, es que después de desmontarlo necesito comprobarlo). De nuevo arranco el motor con posición de stick al mínimo, el motor toma seguridad y lo acelero un poco más para que vaya calentando. Cuando tome la temperatura adecuada,  acelero al máximo levanto todo el modelo en actitud hacia arriba, y ajusto la aguja de alta.
El motor suena bien y lo coloco en la pista en dirección de despegue W,  por prudencia lo sujeto al máximo de revoluciones y suelto. Noto que como no hace nada de viento le cuesta en tomar altura, pero que al poco ya tengo la suficiente para trimar.  Trimo el alabeo porque tenía tendencia a la derecha, y en la profundidad trimo un poco a picado, porque tenía una ligera tendencia a subir.
El coyote vuela ahora de maravilla, pero a los cuatro minutos se para el motor. Gracias a que tengo bastante altura aterrizo sin problemas. Me pongo a averiguar la causa de la parada y compruebo que al desmontar la bujía es vieja y no hace un perfecto encendido. Por lo menos tengo una causa con bastante razonamiento. Es el momento de colocar una bujía nueva, y el cambio es radical,  además me aseguraré de tener el motor un par de minutos comprobando con acelerones. De momento no hace ninguna parada.
De nuevo despego el modelo a toda potencia y vuelo unos 5 minutos.  finalmente lo aterrizo sin ningún problema, ¡ahora si que está el modelo en su punto!.  Después del "ritual" de la limpieza del los aceites que deja el escape en el modelo, me voy satisfecho a casa..  Cuando pueda le filmaré un vídeo.