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UN POCO DE HISTORIA DE MI PIRAGUA.
Hará mas o menos 16 años que construí esta piragua. Eran mis comienzos con el remo y mi planteamiento solo era navegar por el río Xúquer que está a las afueras de mi ciudad, pero la disfruté muy poco porque debido a su gran tamaño el transporte se hacía muy complicado. Para llevarla en la baca de mi automóvil sobresalía excesivamente por delante y por detrás (eran 5,50 metros). Aunque en aquellos tiempos tenía un Citroen XM y gracias a su longitud aún se hacía permisible su traslado al río. Además de este problema, añado más inconvenientes: el que mis hijos eran entonces muy pequeños, y necesitaba una buena ayuda para cargarla y descargarla. Como es lógico, y es que al final carga demasiado la confianza, no podía pedir siempre la ayuda a mi mujer, y otras ocasiones a mi padre que aún vivía. El resultado es que al final tuve que guardarla confinada durante todos estos años.
No obstante no tiré la toalla y me tuve que plantear el comprar un kayac más ligero e hinchable que aún conservo, Es el Sevylor River X K2 . Más tarde compré un "sit on top" de una plaza también de Sevylor.
LA GRAN TRANSFORMACIÓN.
Ha pasado todos estos años, y fue este pasado verano cuando decido sacarla del olvido y emprender una gran transformación para convertirla en un velero trimaran.
El proyecto no es nada fácil y con muchas dudas e incógnitas. Comenzando por la primera y la más importante: es que fue una piragua de río y tengo transformarla en un kayac de mar. Es decir va dejar de ser una embarcación para aguas tranquilas y su futuro será navegar por el mar.
La modificación va a consistir en:
-Tapar los tambuchos que tiene en la proa y en la popa con unas tapas con un sistema de cierre a base de elásticos.
-Levantar unas barandillas laterales para evitar entrada de agua cuando escore a los lados.
-Tendré que diseñar los puentes o puntos de anclaje de las barras estabilizadoras de proa y popa. El de proa dispone de una pieza solidaria que hace de soporte de la fogonadura, y en la parte de popa el anclaje tiene una triple funcionalidad, soporte de la barra estabilizadora, asiento respaldo en modo solitario o mono-plaza, y para el modo biplaza iré sentado encima del taburete para así dejar espacio al segundo ocupante que se sentará en los trampolines laterales.
-Otra novedad es que dispondrá de una caja para la orza central y además aprovecharé la orza que construí en mi primer proyecto, pero la he modificado ligeramente.
El timón lo he reciclado de mi anterior embarcación, pero con un mejor soporte o anclaje sobre la popa.
Esta imagen fue tomada en 1999. Fueron mis primeros paseos a remo. Me acompaña mi hijo Carles.
Imagenes de la construcción de la piragua.
Primeros tanteos de las dimensiones de las barras estabilizadoras, estoy estimando los puntos posibles de anclaje, posibilidad de banquetas a los lados, y la posición del mástil. A la derecha los dibujos hechos con papel para plotter de los estabilizadores (AMAS). Son muy similares a los utilizados en el kayac Chesapeake, pero modificados bastante, es decir lo míos van a ser más grandes (3,30 mts. de largo), y las dos cuadernas no son exactamente iguales, en el lomo llevarán mini cuadernas para redondear las tapas superiores. Todo lo he re-diseñado a mi manera con un programa de dibujo técnico.
Lo primero que hice fue cortar medio metro a la piragua por la parte de atrás, recuerdo que medía 5,50 metros, de modo que ahora no termina en punta y el nuevo aspecto será que termina la popa en un pequeño espejo o parte plana. Esta decisión hará que instale muy cómodamente el timón. La eslora de la piragua es ahora de 5 metros sin contar el timón. Si añado lo que ocupa el timón en posición de trabajo será poco más de 30cm. También decido hacer el calado en la base del casco para que pase la orza. Aún no he realizado la caja. Tengo claro que reutilizaré mi antigua orza, pero es demasiado larga y la acortaré.
Mi primitiva orza instalada en la barra de mis primeros estabilizadores hinchables hobie.
LOS ESTABILIZADORES.
He realizado unas plantillas en contrachapado para hacer las todas las copias o semi-mitades.
Empecé a cortar las cuadernas con la pequeña caladora y resultó demasiado dura la tarea para esta pequeña máquina. He tenido que plantearme comprar una caladora de mesa más grande y además poseo una eléctrica manual para otros cortes más largos.
Potente caladora, es capaz de cambiar la orientación de la hoja para cortes de gran longitud. Confieso que me ha hecho un gran papel en la construcción de este proyecto.
El montaje del casco del estabilizador lo he realizado con la técnica de coser con alambre de cobre ("stitch and glue").
Primero marqué con lápiz las distancias de los agujeros, es decir cada 5 cm de distancia y a unos 5 o 6 mm del borde, y cuidando de que estén uno enfrente de otro. Después ejecuté los agujeros con la mini-taladradora utilizando una pequeña broca de 1.5 mm de diámetro. Esta tarea se puede realizar también con un punzón.
Confieso que esta técnica la desconocía cuando construí el antiguo casco de la piragua y de eso hace 17 años. Tuve bastantes dificultades en el pegado de las chapas porque padecí lo indecible, aunque si me ayudó la cinta adhesiva de embalar y el epoxi.
Era necesario reforzar en sentido longitudinal las uniones de las piezas por lo largas que son (3,30 metros), con unos pequeños trozos de contrachapado. Las chapas que comercializan miden 2,50 metros por 1,20.
El borde superior lo he construido con muchas varillas de pino de 7x7mm, a base de empalmes con uniones en bisel o picos de flauta. Si describo la sección se trata de tres listones pegados con epoxi adhesivo araldit pero por fases, es decir pegar una, esperar al secado y así sucesivamente. Pienso que con esta sección le da una rigidez estructural y ligera.
Importantísimo el ajuste y la alineación de las cuadernas a la hora de su pegado. De momento son dos piezas de 1cm que pegadas en sandwich. Posteriormente decidí añadir unos suplementos de 5 mm a cada lado pero solo a la zona externa o donde se atornillarán los soportes o anclajes de nylon, de modo que son 3 cm de espesor en total.
Preparando los cortes en bisel y ajuste de la proa y la popa que acaban en punta bastante afilada.
Está hecho con serrucho de carpintero a mano.
En la parte de la quilla he colocado la pasta de encolado que es una mezcla de serrín con epoxi industrial.
A punto de cerrar las puntas de proa y popa y su posterior pegado con epoxi adhesivo .
En la imagen se aprecia el cosido con alambre de las chapas. De momento la estructura se sujeta con los nudos que hice con el alambre de cobre.
El siguiente paso es reforzar las uniones de costura con cinta de fibra de vidrio de 7 cm de ancha y epoxi industrial. Con esta cinta se adelanta mucho porque los bordes no se deshilachan.
Es muy importante perder tiempo que haga falta y reflexionar mucho este tema.
Instalación del nuevo soporte para el timón con chapa fina de acero inoxidable.
Inicio de la construcción del anclaje delantero de la barra estabilizadora y fogonadura.
EL TIMÓN.
Antiguas imágenes de mi timón.
A pesar del poco soporte de aluminio el timón aguantaba bien el esfuerzo.
Como se puede comprobar en la imagen he aprovechado mi antiguo timón y creo que ahora queda muy robusto y más seguro su anclaje a la popa. El soporte de giro está mecanizado con chapa de acero inoxidable.
LA CAJA Y SU ORZA.
No podía faltar la caja para la orza. He revestido su interior con varias pasadas de epoxi industrial para impermeabilizarlo concienzudamente y que garantice una buena estanqueidad.
BANDEJA DELANTERA SOPORTE DE LA BARRA ESTABILIZADORA Y FOGONADURA.
Bandeja soporte de los anclajes para la barra estabilizadora y el refuerzo de la fogonadura. Se trata de un trabajo hecho a medida y requiere bastante precisión. Para asegurar el pegado de las piezas del puente por su cara interna está todo revestido de tejido de fibra de vidrio de 160 gr.,
Los anclajes de nylon están internamente sujetos con dos tornillos inoxidables. El tornero realizó en cada pieza de nylon dos roscados internos con métrica 6, y cada tornillo se aloja dentro del nylon unos 24 mm. También he colocado una arandela inoxidable para cada tornillo de generoso diámetro para garantizar el apriete de la tuerca de modo que no hunda la madera y reparta más zona de presión.
SOPORTE INTERNO DE LA FOGONADURA.
BANDEJA POSTERIOR ANCLAJE DE LA BARRA ESTABILIZADORA. TABURETE - ASIENTO RESPALDO.
Presento el asiento "taburete", también el "respaldo" que re-aprovecho, y los puntos de anclaje de nylon para la barra posterior de los estabilizadores, no se aprecia apenas porque están un poco ocultos. Este taburete está hecho a medida como lo hacen los sastres, sobre todo las piezas de nylon de anclaje de la barra estabilizadora es muy importante que estén exactamente bien situadas.
Es complejo y meticuloso porque tiene que estar bien nivelado y a la distancia exacta para que estén paralelas las barras estabilizadoras. La altura que he calculado respecto al anclaje de proa, porque va a definir el ángulo de ataque del estabilizador. Le he dado un ángulo ligeramente positivo para evitar la clavada de proa contra el agua. Respecto a la distancia entre anclajes delanteros y posteriores está en 160 cm. Este "Taburete" está atornillado al casco con tornillos de métrica 6 y están ocultos. También internamente he garantizado el pegado revistiendo por dentro con tejido fibra de vidrio de 160 gr. De todos modos he terminado pegando todo el taburete para siempre al casco. En un principio queria que fuera desmontable para que tuviera el papel por si reajuste de distancia en la alineación, pero no es práctico. Es preferible perder el tiempo en una medición en la alineación y dejarlo fijo para siempre.
ALINEACIÓN DE LAS BARRAS ESTABILIZADORAS. SISTEMA DE SUJECIÓN Y BLOQUEO.
Las tapas de los tambuchos de proa y popa ya están realizados, pero aún sin la protección del epoxi y barniz.
Tanteo de la longitud máxima entre los dos estabilizadores, pero en el sentido de su manga, y lo he planteado en 3 metros como total e incluyéndolos. Tuve que llevar a cortar sobrante de tubo de 40 mm aprovechando el taller donde obtuve el aluminio. Queda mejor cortado por ellos hecho con sus máquinas.
PASADORES DE BLOQUEO EN LAS BARRAS ESTABILIZADORAS. Sistema pasador de bloqueo de la barra (ver en la siguiente imagen detallada).
Lleva una varilla de aluminio macizo de 6 mm de diámetro, que la atraviesa. De modo que en el extremo de la "L" que forma dicha varilla lleva una anilla con la goma elástica que va a servir para bloquearla con las pequeñas bolas de madera maciza de fabricación de personal.
He instalado unos tacos macizos de madera de haya dentro de ambas barras estabilizadoras. Estos tacos redondos proceden de mangos azadas agrícolas. La misión es que por dentro de la varilla de aluminio y de modo centrado pasa la varilla bloqueadora quedando muy guiada y realiza el esfuerzo con más éxito. El troceado de los tacos es de 3 cm longitudinal, y ajuste de diámetro a base de escofina y lija. Se puede agilizar este trabajo torneando el taco atravesándole un tornillo y aprisionarlo con tuercas y sujeto a la taladradora se tornea con la escofina.
El mismo sistema pero en la cuaderna. Esta realizado con varilla maciza de aluminio de 6mm. La anilla que atraviesa el pasador procede de nylon de desbrozadora mecánica. Lo he montado sujetando con un nicoprés de aluminio para 2mm.
Este sistema de pasador es muy simple, pero el bloqueo con la goma elástica debe realizarse de manera responsable, es decir bien atado y sin holguras que haga que se salga del apriete las bolas.
CONSTRUCCIÓN DE LOS LATERALES DEL KAYAC.
Debido al poco calado de la embarcación una de mis principales preocupaciones es la posible entrada de agua mientras navega. Y si planteo otro caso, es cuando realizo la entrada al mar que suele ocurrir cuando sorteas las primeras olas que rompen en la orilla de la playa. Por esta razón es necesario elevar los laterales para evitar en lo posible las habituales salpicaduras. No obstante la que pueda entrar la vaciaré con una bomba de achique o jarra, Aunque es más práctico una esponja muy grande, creo que adelantas más.
Las pequeñas cuadernas son de chapa fenólica de 1 cm de espesor están hechas a medida siguiendo la silueta del la chapa lateral, y lleva una varilla de madera maciza en la parte inferior que hace de larguero.
Las cuadernas están pegadas con adhesivo araldit.
He retirado dos varillas del suelo para ajustarlas en la zona de la caja de la orza, su colocación será inmediata.
EL PUENTE DE POPA. REENVIO DE LA ESCOTA.
Para maniobrar el timón he diseñado este puente o arco que me va a permitir tirar de la escota con un sistema de poleas que derivaran al lado de babor y guiadas entrando por dentro del kayac hasta llegar cerca de la orza, y de ahí con otra polea hacia atrás hasta llegar a una mordaza que me permitirá sujetar el cabo. Además queda muy cómodo a mi alcance para maniobrar.
Parte de atrás del recorrido antes mencionado de poleas guiadas. De momento está sujeto de modo provisional.
En la parte superior derecha están las dos poleas de reenvío para bajar o subir el timón, y luego se sujeta con una mordaza que tampoco no se aprecia en la imagen.
FINALIZANDO LOS LATERALES O BARANDILLAS.
Pegado de la barandilla sobre las pequeñas cuadernas.
Encolado definitivo de la chapa lateral.
EL TAPÓN DESAGÜE.
Agujero para el tapón desagüe. Además un poco más arriba la salida del tubo de acero inoxidable por donde pasa el cabo para tirar del timón hacia su posición de trabajo. El tubo está en posición inclinada e internamente sube hacia arriba para garantizar el que no entre agua dentro de la embarcación.
BARANDILLA POSTERIOR Y TAMBUCHO DESCUBIERTO.
El casco está prácticamente finalizado
Las barandillas están terminadas y barnizadas
CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMPOLINES LATERALES.
Su construcción me permitirá más comodidad en cuanto a espacio, porque así podrá subir otra persona a bordo y mejor compensación para contrarrestar el escoramiento.
Piezas mecanizadas con teflón. Sobre la mesa de sierra circular se aprecia en la parte derecha la pletina que tiene la misión de deslizarse de manera holgada sobre las barras estabilizadoras.
Aseando y lijando los acodamientos de nylon. Esta mecanización es totalmente doméstica.
Pequeños tacos que proceden de mango agrícola que van a servir para reforzar intra-tubando el aluminio de 40 mm. Coloco 2 piezas en cada extremo de la barra, puesto que pasa un tornillo por su interior y cuya misión es para que no se deforme en el apriete.
Ajuste del diámetro de los tacos hasta que quepa dentro del tubo sin excesiva holgura.
Esta es la posición sentado sobre el trampolín de babor. En la imagen aún no está instalado el tablero del trampolín de estribor.
El tablero está cosido con elástico de 6mm. aún no está impregnado de epoxi y barniz, con el atado de la goma elástica estaba calculando la cantidad de metros necesarios.
Las "Tes" de fontanería de PVC las he tenido que repasar internamente con un cubo-broca de 40 mm para que pase con suavidad el aluminio. Esto formará el bastidor del tablero o trampolín. Las "tes" están remachadas al tubo de aluminio por las dos caras, es decir 6 remaches por cada Te.
FORRADO EXTERNO DEL CASCO DE LOS ESTABILIZADORES CON TEJIDO DE FIBRA DE VIDRIO.
Enfibrado de del casco del estabilizador. He recortado la pieza de tejido ajustando al tamaño y dejando un pequeño sobrante. He optado por una capa de tejido de 160 gr.por m2 y después de dos a tres pasadas de epoxi con lijados intermedios hasta conseguir un aspecto pulido.
Primero se cubre con una pasada de epoxi industrial, después se coloca el tejido y se aplica más epoxi con pincel y espátula tratando de no dejar burbujas y repartir bien el producto o resina.
FLOTADORES DE SEGURIDAD.
He previsto unas cámaras de automóvil en los tambuchos de proa y popa para garantizar flotabilidad en la embarcación.
MONTAJE Y AJUSTE DE LAS BANDEJAS.
Aspecto de su montaje. Ahora solo falta tapar la parte superior de los patines
MONTAJE DE LAS POLEAS DE REENVIO DEL PLEGADO Y DESPLEGADO DEL TIMÓN.
Vista posterior con el timón replegado. Hay un cabo que tensa su posición y con una polea va a parar a una mordaza. Para la acción contraria solo hay que soltar el cabo de la mordaza y tirar del otro cabo inferior que también posee otra polea para de igual modo atarlo a la mordaza.
En la imagen se aprecia el sistema de poleas para manejar la escota.
TERMINACIÓN DE LOS ESTABILIZADORES O "AMAS".
Ajuste de las tapas dejando un pequeño sobrante de 5 mm más o menos.
Impermiabilizado por la cara interna, pero después hay que lijar concienzudamente las esquinas o puntos de contacto para garantizar una buena superficie de pegado.
Con cinta de embalar cortada a segmentos. Se trata de pegar por arriba, tensar y pegar abajo en el canto de la quilla en ambos lados.
Con los lijados intermedios se consiguen una mejor adherencias entre capa y capa.
Para finalizar con lija de agua le daré un pequeño repaso, y después daré las dos o tres últimas pasadas con barniz marino.
El tejido está totalmente impregnado a la madera, y como el resultado es traslúcido hace que se aprecie el acabado tan elegante y personal en madera.
En primer plano está el agujero para el desagüe. Sólo falta atornillarlos, no sin antes colocar en la junta silicona incolora de buena calidad y resistente al agua e interperie.
He instalado tapones de desagüe en ambos estabilizadores y no he tenido más remedio que sea en la parte superior de su popa.
Los estabilizadores están terminados, su peso es de 7 kg exactos cada uno.
FINALIZANDO.
El trimaran está prácticamente terminado, solo falta colocar el mástil y ajustar los obenques y el estay de proa con la vela modificada.
Pero para esta operación necesito sacar la embarcación del almacén y proceder a su ajuste en el exterior, lógicamente es obvio por la altura el mástil.
He aprovechado mi antigua vela de rafia, la voy a modificar añadiendo por la parte inferior un 1,6 m2 más de superficie. Es decir ahora va a tener 7,6 m2.
No resulta fácil coser tan gran tirada de vela con una máquina de coser doméstica, al no tener el arrastre potente de las profesionales. El arrastre lo hago levantando a pulso como puedo he ir avanzando en la cosida. Encima la fragilidad de las agujas hace que tengas que ir con mucho tiento para no doblarlas o romperlas.
Hay sitios donde no puede coser la máquina, y para ello tiene que ser a mano.
Vela de 6m2, con el mástil de 4,76 metros
,
Vela de 7,6 m2 con el mástil de 5,76 metros. Con esta longitud de mástil es necesario atirantarlo con 2 obenques a los lados sujetos en cada patín, y un estay en la proa.
He aprovechado los puños de escota y amura, esto me ha permitido ahorrar trabajo en la remodelación, de todos modos tengo reservado tejido de "Maxilite" de velería para pasar definitiva a definitivo. Pero esta tarea me la planteo para el próximo año.
He instalado una ventana en el pujamen con hule transparente de toldería. El cosido lo he realizado a mano con dos pasadas para tener las dos caras vistas con el zigzag. Previamente con una pequeña plantilla he marcado con rotulador permanente donde se sitúan los agujeros y con punzón un pre-marcado al hule. Gracias a esta preparación luego se cose con más facilidad.
EL CARRO DE TRANSPORTE PRINCIPAL.
Detalle del la parte giratoria delantera. En el tubo gris que alberga la varilla de arrastre, se puede apreciar el pasador de bloqueo. Con este sistema hago más desmontable el carro.
El tubo gris alberga la barra de tirar que procede de una barra de extensible de limpiar piscinas usada.
Lleva un pasador a mitad de la barra gris.
CONSTRUCCIÓN DE UN SEGUNDO CARRO DE TRANSPORTE.
Carretilla tipo económica. Le he cortado la pletina maciza de la base con la radial, y luego con la misma, le he redondeando los cantos que quedan del corte, mas un limado final con el objeto de evitar cortes por rozadura.
Carro para transportar los estabilizadores, las barras, y las banquetas. El mango tirador lo tenía de sobrante y lo he aprovechado colocándolo en uno de aluminio haciéndole las pertinentes ranuras para que entre, porque venía instalado en su mango de madera de 37 mm de diámetro. El mango entero de pala lo compré hace meses con la intención de que necesitaba hacerme los tacos de intra-tubado que han quedado instalado dentro de las barras estabilizadoras. Es decir hacen de cuerpo para que pase por su parte central del taco para cada pasador-bloqueador. Si que puedo decir que ha sido totalmente aprovechado.
En cuanto a la sujeción la barra es de 30 mm y en su extremo hay un pequeño taco de madera también de mango agrícola. Después de de su colocación con brocas de finas a mas gruesas hasta que pase una cuerda de 6 a 8 mm, avellanado un poco los cantos del agujero a fin de que la cuerda no la roce. Finalmente el atado a la barra del carro es muy sencillo.
Como es tandem el segundo tripulante será el que me ayude a llevar este segundo carro.
El casco del Kayac pesa ahora 40 kg, y no cuento el mástil y la vela (unos 4 o 5 kg más) es decir el carro principal serán más o menos 45 kg.
. Los estabilizadores pesan los dos 14 kg. y las banquetas casi 8 kg, más las barras estabilizadoras (3kg). Es decir el segundo carro solo transportará 25 kg.
Así es como he organizado los carros.
El Trimarán está listo para su botadura.
Navegando desde el Mareny hacia el Dossel y faro de Cullera.
Navegando con viento de poniente.
Navegando hacia el Perelló (Valencia).
Después de varios días de navegación he comprobado que necesito más capacidad de timón para los virajes, le cuesta muchísimo virar por avante. Me lo presentía, quise aprovechar la hoja timón de mi anterior embarcación y me veo obligado a hacer un nuevo timón aumentado en casi la mitad de lo que es ahora. La proporción sería a 1,5.Aunque por ahora me apaño bien con este timón. En cuanto a superficie de vela es correcta la que he tomado, es decir 7´6 m2. Puede que haga un foque, que será por supuesto enrrollable.De momento a disfrutarla lo que queda de verano.
El foque lo he realizado y ha mejorado bastante la navegabilidad, tiene una superficie de 2,6 m2., sobre todo cuando hace poco viento me ayuda más a moverte por lo menos algo. En cambio con viento normal alcanza una velocidad más que satisfactoria para mis objetivos. En fin no pretendo convertirlo en un velero super deportivo.
Eres un fenomeno..desde Girona saludos
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