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Esta transformación la inicié a finales de 2008 a raíz de la pérdida del Libélula 2. Este velero lo tenía lleno de polvo en el almacén de mi padre, y es que ni me acordaba de que aún lo tenía. Lo compré en Fa-Sol hace muchos años, la tienda estaba en la calle Castellón de Valencia. Se montaba rápido, pero para poderlo volar en llano, yo no tengo torno, tuve que instalarle la cabana de aviomodelli con un OS 15, además le puse un dispositivo a modo de cable trenzado con un muelle de retorno, y así gobernar el gas del motor. Este ingenio solo era para mantener tensado el cable porque para el arranque de estos motores tan pequeños es necesario tener cerrado el cubilete o venturi al mínimo.
El motovelero resultaba muy pesado, con una gran carga alar, prácticamente todo el vuelo era con motor. Si se paraba, la bajada era rápida y no es lo se espera en un planeador. El montaje de preparativos al vuelo también era bastante engorroso. Al final me cansé y lo aparqué en una estantería.
Cuando me planteé reformarlo tenía mis dudas, resultaba incierto el resultado. El fuselaje es de duraflex, que por el paso del tiempo ha ido secándose o la degradación propia de los plásticos. También puede ser la exposición de restos de aceite del escape del motor que altera el plástico. Me he encontrado que, cuando comencé en los primeros vuelos después de esta reforma, se partía el empenaje de cola simplemente al tocar el suelo al aterrizar. He tenido que reforzar con fibra de vidrio y epoxi la unión del empenaje, y la zona por donde se ensamblan las alas. Ahora por el momento no se ha visto más problemas de esta índole.
Las alas son de porex forradas de chapa de limoncillo. El estabilizador también, pero lo he modificado al estilo tradicional con costillas, y entelado con oracover.
A fin de aligerar la carga alar, primero : Construcción del timón de dirección y el estabilizador al estilo tradicional (costillas y listones en balsa), y segundo: distribuir los pesos de los componentes dentro del fuselaje.
Este modelo dispone de cuatro tubos que sirven para instalarlos en la raíz del ala a fin de meter lastre, yo no lo acabo de entender, porque el planeador ya es pesado de origen, pero la única explicación que le encuentro es que para volar en ladera con viento moderado sean necesarios.
La única opción de ladera que tengo es en la montaña de Cullera, pero mis colegas del Blog de la Bola de Cullera me dirían que lo destrozaría, porque los aterrizajes allí no son precisamente en hierba.
El peso total ahora es de 2160gr. aproximadamente. Para ser motovelero está bien, éste planeador mide 282 cm de envergadura, y el peso teórico del fabricante como velero puro es de 2000 gr., que siempre acaban siendo más. Ahora no recuerdo exactamente lo que pesaba el super rieti con la versión antigua con cabana y el OS15, pero era un ladrillo, además tenía un buen pedazo de plomo en el morro para el centraje. Cuando corté el morro para instalar la cuaderna para el motor, me encontré que había más plomo que quitar del interior del fuselaje. Imaginaros que el volumen del contrapeso era como el cono poco más o menos por establecer una proporción. Con paciencia con la dremel y una pequeña fresa conseguí quitarlo todo, pues estaba muy bien pegado con epoxi.
He realizado una ligera modificación para tener más comodidad en la sustitución de la batería. De modo que he colocado la batería por debajo de los servos en la zona de la cabina, he cambiado el servo de dirección que era muy grande y no dejaba desplazar la batería por debajo de éste. Como veis esta nueva distribución de componentes es mucho más lógica que la anterior. Al cambiar el antiguo servo, que por cierto es demasiado grande y potente para el timón de dirección, con uno de los de ahora que son más pequeños y encima muy potentes. Este ventajoso cambio me facilita desplazar la batería lo que sea necesario, para equilibrar el centro de gravedad.
El motivo de esta modificación es que hasta ahora llevaba la lipo exclusivamente para el motor, y una pequeña batería de cuatro elementos Ni-Mh de 1700 mAh para el receptor y servos, porque no me fiaba del consumo de tantos servos a la vez. He vuelto a confiar en el BEC del regulador y creo que no tiene el porqué de que falle. Quizá el escarmiento del Libélula 2 fue el causante de ser escéptico con toda esta nueva tecnología. Actualmente tengo recobrada la total confianza.
Me imagino que algunos se preguntarán porqué llevaba instalada inicialmente la batería de lipo en un sitio tan difícil, me refiero debajo de la rueda de apriete de fijación de las alas, pudiéndola colocar más adelante. El razonamiento era bien sencillo y era por el reparto de pesos para el centraje.
Así es como queda definitivamente. La batería más o menos queda colocada en esta posición para el centraje. Esta modificación tiene la gran ventaja de poder acceder a ella para su carga de modo más fácil.
Dentro del fuselaje tenemos primero el motor, lógicamente, a continuación la batería (queda como medio escondida debajo de los servos), y encima de ésta los dos servos de dirección y profundidad. Al lado de la batería está el regulador (queda oculto también). Todos estos componentes son accesibles desde la cabina. Por el registro superior tenemos el receptor.
Lo estoy preparando para volar, pues el regulador, la batería y el receptor están instalados en otro modelo, y montar un video de vuelo. También es verdad que he estado enfrascado con el planeador Eagle y materialmente tampoco he podido por falta de tiempo. Terminé la reforma de este aeromodelo hace un año aproximadamente y apenas lo he disfrutado. Sí que puedo decir que ha merecido la pena. El velero ha ganado muchísimo. No entiendo cómo los fabricantes no evolucionan este aeromodelo, y además creo que aún sigue vendiéndose tal cual. La mecánica del único servo de alabeo, y el otro servo que actuaba sobre los spoilers es obsoleta. Ahora es más precisa la actuación de cada servo sobre su superficie móvil. Me sorprende que los fabricantes no hayan hecho una versión más actualizada de este modelo, yo he buscado en la web, y de momento ninguna novedad.
EL VUELO.
Tiene una excelente penetración, y ahora si que notas a un planeador, y más por la imagen elegante que tiene en el cielo. Cuando gana velocidad en una picada y luego pasada cerca de la pista se oye un silbido de alas que te sube la adrenalina, y es que imita a los tamaño real. En cuanto a la velocidad de vuelo este aeromodelo es alta, hablo por mi , porque normalmente vuelo planeadores muy lentos. En fin, tampoco es un hotline. Aunque el planeador es dócil, no lo considero un modelo de iniciación.
Las aproximaciones y aterrizajes son largos y necesito ayuda de los spoilers, o me como gran parte de la pista. Este planeador "rizaría el rizo" si tuviera flaperones, y los aterrizajes quedarían mejor resueltos con el "butterfly".
En viento en calma la velocidad de entrada a final para aterrizar es elevada, eso implica que necesitamos mucha pista para la toma. No conviene abusar de los spoilers, concretamente me refiero a su máxima apertura, lo unde extraordiariamente hay que tantear con mucha delicadeza el manejo del spoiler. El motivo de esta recomendación es porque el fuselaje de este modelo es plástico muy rígido y se quiebra muy fácilmente y en una toma dura el modelo lo resentirá. El mío como ya expliqué anteriormente está como reseco, y tengo que prestarle más cuidado.
Ala izquierda. La pieza de apriete se maneja con los dedos desde el poco espacio que permite el registro superior del fuselaje. También puede apreciarse el eje cortado de aluminio del spoiler. el tubo sobresalía unos centímetros donde se le acoplaba una pieza mecanizada donde actuaba el servo mediante un reenvío. Muy complejo, pero también entiendo que durante aquellos años los servos eran enormes, y no cabían en las alas. Y más que ésta, es tirando a fina. Hoy ésto no es ningún problema, y además los servos son pequeños y potentes.
Horn de mando de alabeo. El kwik-link Conserva el original con cable trenzado soldado.
Los servos de alabeo son los Hitec HS-82MG, con rodamientos metálicos, pero también se pueden utilizar los HS81. Ambos modelos sacan un torque de 3 Kg aproximadamente.
Parte inferior del ala. observad la situación del servo de alabeo. Actúa en esta posición respetando la antigua funda y el cable que van en un recalado que tiene detrás del borde de ataque. Para instalar el servo le hice un cajetín de balsa y contrachapado, y encolado al porex. Finalmente como tapa tiene un recorte rectangular de chapa de 0.6 mm. y recubierto con oracover.
En la foto se puede observar el pequeño punto o símbolo del centro de gravedad. Las alas al tener una ligera flecha da la sensación de tener el CG retrasado, pero no, está donde lo explica el plano y donde lo vemos en la foto.
Salida de los cables de los servos de alerones y spoiler. El tornillo de fijación de las alas he tenido que sustituirlo por uno metálico mecanizando la cabeza y dándole el aspecto plano, además de un orificio para el cáncamo. El tornillo original era de nylon y no roscaba con facilidad. La pieza hembra (ver foto de la otra ala), que sí es de nylon, se maneja con los dedos para el apriete. Ahora con esta solución las alas no cuestan nada de montar. Antes para llegar al apriete final tenía que utilizar alicates.
Vista del spoiler y la salida del micro servo zebra zs-f135. Tienen un torque 1.2 Kg. cm. El recorrido es simultáneo solo hacia arriba. Con sólo levantarlos 30 grados para mi es más que suficiente.
Ojo con las maniobras en los spoilers, porque requieren mezcla de compensación de profundidad, y todos estos ajustes hay que hacerlos de modo progresivos a base de vuelos de prueba. La maniobra de aproximación hacia la pista requiere ese trabajo extra de sacar los spoilers, y si no están bién coordinados con la profundidad desestabilizan nuestra acción de pilotaje en general.
El montaje de las alas resulta ahora más cómodo que la antígua versión.
La batería ya no la coloco en la parte central, sino en la cabina que es más cómodo.
He construido una réplica exacta del timón de cola y las dos piezas del estabilizador pendular. Lo he realizado todo en balsa, y el ahorro de peso en la cola es significativo. Este trabajo ha merecido la pena porque ahora no será necesario lastrar en el morro plomo. Hay que tener en cuenta que el motor no pesa mucho, y a partir de ahora nos vamos a valer con un razonable reparto de componentes electrónicos. Es muy aconsejable toda esta intervención, pues la carga alar de este velero era bastante elevada.
Otra opción que comporta menos trabajo, es la de reconstruir sólo los planos de profundidad (aún así ya supone un buen ahorro de peso en la carga alar final), y dejar el timón de dirección tal como está. En esta opción también nos puede valer para colocar la batería en la cabina debajo de los servos, y así ser más fácil la sustitución o carga de batería.
La filosofía de todas estas intervenciones es el reparto de masas.El aeromodelo es como una balanza romana donde el punto de equilibrio está en el centro de gravedad. El momento de cola es siempre más largo que el de morro lógicamente. O dicho de otro modo por cada gramo que nos ahorremos en la cola necesitamos menos peso de plomo, o dícese de motor, o de batería, etc. en el morro. Resumiendo: igual a menos peso total o menos carga alar.
He tenido que reforzar con fibra de vidrio esta parte final del fuselaje, y se puede intuir por donde se rompía el fuselaje, como comentaba anteriormente después de esta reforma cuando hice los primeros vuelos regresaba a casa con esta parte rota, simplemente al aterrizar y incluso de manera suave. Hacer esta operación y que quede estético no es sencillo, tampoco difícil, requiere horas de paciencia porque hay que pegar el tejido con resina, lijados, masillados, hasta que que fino. Trabajo de chapista.
Las varillas de haya son los envíos de dirección y profundidad. He preferido dejarlo así, pero sigo pensando que es obsoleto. Este registro queda ahora muy despejado para la conexión de los cables de alerones.
Tapa superior con rejilla de aireación. La malla de la rejilla es metálica y pegada por el interior.
Servos de profundidad y dirección. El servo negro lo he cambiado por uno más pequeño pero con las mismas prestaciones. De todos modos el Europa BB es demasiado grande y potente.
Si es necesario se puede elevar la bancada de los servos para que pase por debajo la batería sin dificultad.
Motor de carcasa rotatoria himax 3522-990 de 400W. El velcro protege los cables del motor. Este velcro hace un trabajo importantísimo, de vez en cuanto hay que revisar la adherencia para que los cables estén seguros.
La cuaderna del motor es de unos 3mm de grosor, está pegada con epoxi y pequeños trocitos de tejido de fibra de vidrio intentado hacer cuerpo fuselage-cuaderna. El detalle de lo que comento no se aprecia en la foto, pero si se aprecia lo ajustado que va el motor, y cuidado porque la carcasa es giratoria y los cables del motor hay que asegurarlos muy responsablemente.
La bancada del motor es cilíndrica de contrachapado, y con una inclinación hacia abajo de unos 6 a 7 grados. Hacia la derecha de 2 a 3 grados.
Los orificios de ventilación son imitación a los del Cularis. La hélice es una 13"x7".
Antes de cortar el morro medir con el calibre el diámetro del cono, para hacer una aproximación siempre por defecto de lo que cortaremos del morro, Es una tarea de precisión, pero debe quedar estéticamente lo más ajustado posible.
Receptor Multiplex de 2,4 GHz y de 7 canales. Es necesario colocar prolongadores para los canales de alabeo 1 y 5 , y los de los spoilers 6 y 7, para facilitar la rápida conexión.
Este dibujo es un pequeño croquis de como hice el timón de dirección. Lleva refuerzos en la cuaderna 4 hacia la 3, y también entre la 2 y la 1. La cuaderna 4 la hé duplicado, es decir la 4 y 5 van pegadas. Todas las costillas son de balsa de 3 mm. El perfil que hace de bisagra tiene el borde con sección triangulada. He rescatado del antiguo timón los herrajes de plástico y los he aprovechado. En el vértice del borde de ataque del timón le hice un recalado a la madera de balsa con el cutter y he pegado una funda fina de plástico por donde pasa el alambre que hace de eje. A la altura de la costilla 4-5 y 6 hay un recalado (ver dibujo cliqueando la foto) que habría que reforzar con balsa añadiendo por la cara interna. Todos estos ajustes y refuerzos se hacen con paciencia y sentido de la lógica.
Timón actual en balsa. El accesorio negro está instalado sobre un cuadrado de contrachapado, aunque más bien tiene forma trapezoidal, pegado con epoxi o cola blanca, y además atornillado.
El antiguo timón con con algunas expoliaciones.
Trabajo de carpintero. El ajuste de la parte superior del timón es algo engorrosillo, pues no tiene que rozar y girar sin demasiada dureza.
El plano de profundidad es muy sencillo. Pero donde requiere prestar mucha atención es en la alineación de las fundas de bayonetas que son de latón. Y también en la instalación de una clema de latón partida por la mitad para que haga de prisionero. La funda de la bayoneta principal está instalada entre el largero superior e inferior, y la clema de latón casi al extremo de la longitud del tubo (ver foto), y hay que mecanizar con una lima de ratón un pequeño orificio a la funda de latón para que pase el tornillito de la clema. También se puede hacer una pequeña muesca a la bayoneta de acero para que el tornillo acode mejor. Para no perder el tornillo conviene dar una gotita de fija tornillos a modo de que vaya algo agarrado y no se afloje con facilidad. Respecto a la funda de bayoneta pequeña es de un calibre interior de 2 mm, es más corta y sólo requiere dos puntos de apoyo, es decir cuaderna externa y la contigua.
Como antes mencionaba respecto a la alineación de las dos partes móviles, tengo un truco para un buen ajuste. Se trata de que en el semiplano que más desajustado quede hacemos una pequeña holgura entre el latón y la costilla (con taladro o lima redonda y de forma manual). A continuación con el cutter y una varilla de pino hacemos microvirutas alagadas (como si hiciéramos punta al lápiz, pero a lo basto). Estas virutas nos servirán a modo de pequeñas cuñas para desplazar y ajustar el tubo de latón y quedará perfectamente alineado. Finalmente solo queda pegar con epoxi todo este ajuste, instalaremos unas bayonetas provisionales (cuidado que no se peguen a su funda) que son a modo de testigo de todo este trabajo.
Con ayuda del programa photoshop, hice diferentes escalados del mismo perfil según a la distancia que van instalados. El mecanizado de los largeros, es decir los cajetines para alojar las costillas, es trabajo de cutter, lima cuadrada, lija, etc.
Con estas hojas hay que hacer un empalme y pegar con cinta adhesiva. Hay que superponer las hojas y corregir la linealidad con una regla larga.
Las cuadernas de los extremos se revisten con contrachapado de 0.6 mm
Estos croquis son para que se puedan imprimir a tamaño real utilizando el programa photoshop. Clicar la imagen con el botón del ratón derecho y guardar destino de esta imagen por ejemplo en el escritorio, y a continuación abrir esta imagen en el photoshop. finalmente imprimir la imagen. Las imágenes obtenidas son a tamaño real.
CONCLUSION: Mucho curro reformándolo, si no fuera porque disfruto modificando aeromodelos, aún estaría olvidado en la estantería y lleno de polvo.
Vídeo del Super Rieti:
http://www.youtube.com/watch?v=Y_sYb1qK6G4
Video realizado en Octubre de 2013:
Centro de gravedad
Muy bonito y buena idea, tengo uno igual que me regalo un compañero hece unos meses y creo que me voy a meter en faena pero tengo una duda de como se encaja el timon de direccion al fuse, a ver si me puedes dar mas fotos.
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