Bricolage eléctrico. Soldadura con estaño.

En la imagen, soldadura de un prolongador para servo.

Para los que estamos metidos en el vuelo eléctrico, es casi necesario el tener a nuestra disposición un soldador eléctrico. Son bastante frecuentes los cambios de conectores en las baterías, o simplemente que no lo llevan y hay que adquirir el compatible, pero que al final hay que soldar. También hay ocasiones que deseamos hacer un empalme, que es un poco más complejo, y es el prolongar los tres cables del servo. O quizás preparar conectores macho y hembra de los motores Out-runner Brushless (sin escobillas).

Habrá que hacerse el ánimo y comprar un JBC de unos 25 o 30 watios y una punta fina e ir practicando, pues con unos pocos ensayos y unos cuantos consejos se adquiere la destreza suficiente para que las soldaduras sean seguras y bien realizadas.

Materiales:



En la imagen ejemplo del material necesario para la instalación de un conector de batería tipo multiplex.

Lista de materiales a nivel general:

-Soldador de entre 25 a 30 watios. Yo personalmente utilizo un JBC de 25 W.

-Carrete de de hilo de estaño. Los hay de diferentes secciones, pero lo más frecuente es de 1 a 2 mm de sección, y además deben tener resina en su interior.

-Resina para soldar. Facilita la soldadura en metales más difíciles, reparte mejor el estaño sobre la superficie que deseamos unir.

-Soporte para tener el soldador en caliente. Suele ser una espiral o muelle, o una pletina de chapa para tener el soldador mientras está conectado y en caliente.

-Una esponja vieja o drapo humedecido para limpiar periódicamente la punta del soldador. Es bastante frecuente el tener que limpiar la escoria que se acumula en la punta. Además el estaño recalentado en la punta no adhiere bien, y siempre hay que vigilar el reponer del nuevo.

-Un soporte con pinzas de cocodrilo como el que aparece en el video. Lo considero la ayuda clave para precisión en la soldadura.

-Una caja de manguitos o tubos termo-retractiles de diferentes calibres y colores. Es un importante avance este material porque ofrece seguridad y estética en el acabado.

-Alicates de corte o pela-cables de electricistas pero tirando a pequeñas o finas.

-Tijeras de electricista. Suelen ser más rudas que las convencionales, y además disponen al final del corte un recalado pela-cables.

En la parte superior aparece un conector ya soldado perteneciente a otra batería.

La batería recién desempaquetada y viene protegida con dos trocitos de termo-retráctil.

A la derecha las mangas y el conector.

Consejos:

-Las superficies de los cables o las partes a soldar deben estar limpias de grasas, impurezas, oxidos, etc..., y por supuesto la propia punta del soldador.

-Es necesario ayudarse de un útil que nos sujete lo que vamos a soldar. Me refiero al dispositivo articulado que tiene en sus brazos unas pinzas de cocodrilo, en otras oasiones nos puede valer el tornillo de banco, o unas alicates de las grandes.

-Es necesario preestañar las dos partes que vamos a soldar antes de la unión definitiva. Hace la unión más segura.

-Despreciar el estaño que ha permanecido requemado en la punta del soldador. Limpiar y reponer de nuevo. El estaño requemado no es buen conductor y une mal.

-Cuando aplicamos el estaño, haremos que se derritan unos pocos milímetros, no por derretir más estaño soldaderos más, tiene que ser poco y justo.

-La permanencia del soldador sobre los cables debe ser la justa porque podemos caldear el plástico protector.

-El enfriado del estaño es rápido, es decir tiene que ser de modo natural, sin soplar.

-En ocasiones la superficie a calentar es grande y convendrá untar con pasta de soldar toda la superficie para que se reparta mejor el calor. También habría que valorar si conviene utilizar un soldador de más watios. Para trabajos más rudos como por ejemplo cables de sección muy gordos, o para preparar riostras o trenes de aterrizaje con varillas de acero con alambres dispongo de un soldador de 60 watios.

-Después de terminada la soldadura debe quedar brillante, y si tiene aspecto mate es por que no ha alcanzado la temperatura de fusión idónea ( lo llaman soldadura fría). Hay que repetir y caldear de nuevo el estaño.

-Una de las causas más frecuentes de una mala soldaura es que las dos partes no han alcanzado el mismo punto de temperatura para que la fusión del estaño se reparta por igual y quede homogéneo. Por lo que el estaño se funde solo la parte que tocamos, pero no derrite todo el conjunto que deseamos soldar. De modo que queda pegado (no soldado), quebradizo, y quizá finalmente hasta se suelte accidentalmente.

-No cometer el error de creer que si calentamos una de las partes con mucho estaño hará por contacto derritir la contraria. Y es que la otra parte está demasiado fría para la unión. Resumiendo: las dos partes tienen que estar caldeadas por igual, y encima el soldador tiene que moverse oportunamente de aquí para allá para tratar de conseguirlo. ¡Reconozco que a veces no es tal fácil! .

A continuación un video brico-eléctrico:

Video de la soldadura del prolongador para servo.






Video de la soldadura de un conector de batería tipo Multiplex.

Esta página la realicé porque realmente necesitaba construir dos prolongadores para los servos de profundidad y dirección del Park Master 3D de multiplex que acabo de montar, cuando lo ajuste y lo vuele lo presentaré en sociedad. He vuelto ha caer con el elapor, pero cambiando de tema, tengo en proyecto el SKYLARK de vuelo libre de la página Argentina aeromodelismo.com.ar" , mi propuesta es convertirlo en motovelero de tres ejes, y puede incluso con tren de aterrizaje, ya veremos... De momento le estoy modificando la proporción de la envergadura, pero me encanta el fuselaje que tiene. Ando falto de tiempo, pero será el siguiente.