lunes, 18 de junio de 2012

CASCADE DE ROBBE









No es que haya cambiado de actividad y me dedique ahora al modelismo náutico, aunque algunas cosillas he hecho, pero la CASCADE permanecía enterrada en el olvido en un estante y sin exagerar ha estado intacta aproximadamente 25 años y quizá algunos pocos más.
Mi reto ha sido montar este kit pero con la dificultad de basarme sólo con las instrucciones escritas del manual, ya que no he podido encontrar el plano de las imágenes de montaje, está perdido... ¿en qué cajón?...









No ha sido fácil, pues sólo disponía de la poca información de las imágenes de la caja (todas las imágenes en la caja son iguales) y del manual que está en alemán, en francés, en inglés y en sueco.  Con el idioma alemán me aclaro poco, me he servido con el francés y el inglés. Bueno y en sueco aunque soy de Sueca menos. También he intentado obtener información en la web de este modelo resultando ser muy poca o nula. Aunque he visto otros modelos en la web actuales, y me he fijado de como instalan internamente sus componentes y eso a nivel general es una ayuda nada despreciable.  Este kit está descatalogado lógicamente, pero parece ser que existió a tamaño real,  porque ahora de la firma CASCADE Marine se fabrican lujosos yates y motonaves a tamaño real pero bastante más modernas y sofisticadas. 
 Tengo la sensación de que la firma de modelismo ROBBE hizo en su día una recreación de este modelo.  Su escala respecto al real es de 1:12,  es decir 7,5 metros el de verdad y 64,5 cm la maqueta.

Datos técnicos de la embarcación:
Longitud 645mm.
Ancho 210mm.
Alto:245mm
Peso: 1650gr.
Motor: eléctrico con escobillas, y reductora. Kit (Navy-Compakt de Robbe).






Esta imagen y por poner un ejemplo correspode a uno de los modernos cruceros que fabrica hoy en día Cascade Marine Center. Es la Regal Cruisser 35, mide 10.5m y su potencia está entre los 400 y 600 hp. Pero vayamos a la realidad, porque nuestro modelo lleva un motor con escobillas de 6V hasta los 9,6 V. formando parte de un kit accesorio llamado "Navy-Kompakt" donde además incluye su reductora, la "bocina" o eje y también la hélice.






La primera tarea fue el montaje de la "bocina" o eje, haciendo un agujero en el casco muy ajustado al calibre del eje. (se puede apreciar en la imagen de abajo).
Tuve que hacer con contrachapado una pequeña cuaderna-soporte con unas cuñas, para asentar mejor el motor.
El pegamento utilizado fue epoxi de fraguado lento cuidando de la alineación del eje.
Posteriormente recorté la cuaderna principal ajustándola al fondo del casco y al taper porta-baterías. En la zona donde va instalado el eje timón hay que hacer un troquelado cuadrado de 10X10mm para posteriormente colocar encima y de modo centrado los tacos cuadrados que sujetan al eje del timón. También hice una pequeña cajetilla o bancada con contrachado para el servo de la dirección. Los ajustes de la dirección fueron fáciles de realizar. 
El regulador está dentro de una pequeña bañerita que finalmente la protejo con una tapa de acetato grueso sobrante del kit. El receptor igualmente está protegido dentro de una caja de plástico.  Sólo hay que hacer un agujero en el lateral superior por donde pasen los cables en estos recipientes.
El taper porta-baterías, la cajita donde está metido el receptor y el taper donde alberga el regulador están sujetos en su base con velcro ahdesivo. Es muy útil este sistema se sujección porque además ofrece una buena absorción de las vibraciones que transmite el motor.










Para garantizar la estanqueidad el timón lleva una anilla de caucho entre el casco y el eje. Hay que afinar en el ajuste del agujero para que entre esta anilla de goma en el casco, y que luego pase el eje ofreciendo la presión de estanqueidad necesaria.











Comienzan los preparativos de la decoración. En el kit hay un trozo de adhesivo vinílico con aspecto de madera que sirve para simular la puerta y los arcones de "la bañera".
El retal sobrante lo utilizé para la cubierta que hace como pasillo antideslizante para acceder a el ancla que está en la proa.
También he sujeto el volante y he pegado el adhesivo de los los relojes del tablero de mando.
En la varilla se está secando el soporte recien pintado del mando de aceleración.









Este es el proceso de corte de tiras de adhesivo para enmascarar la cabina, los asientos, ventanas, etc. Las tiras tienen unos 3mm de ancho y unos 20 cm aproximadamente de largo. Conforme voy necesitando me hago servir con el cutter. La cinta de enmascarar es de la firma TAMIYA Masking Tape de muy buena calidad para este tipo de trabajos y bastante conocida en las tiendas de modelismo en general.






Enmascaramiento de la cabina con finas tiras.





Tuve que dar dos manos de pintura a los asientos. El pincel que uso es de los finos, no es recomendable usar uno muy grueso porque gotea.





Detalle del asiento de mando, volante, palanca de gases, relojes, y el arcón del asiento.














Hay que limar la cabeza de los clavos de latón en un lado.  Sirven para sujetar las cornamusas y hará  que asienten correctamente una vez colocados en los agujeros.





Con las alicates coloco los clavos a las cornamusas. Gracias a la parte limada de la cabeza ayuda a que pase más fácilmente. A continuación se marca en la cubierta y medido con el calibre donde se sitúan los agujeros. Con punzón se marca y con taladro de 1 mm se hace la perforación con la minitaladradora.















Las barandillas tiene su grado de dificultad. Tuve que hacer con alambre galvanizado un pequeño ensayo de la proporción que necesitaba, como es fácil de moldear no hubo problemas. Obtenidas las medidas y el curvado necesario pasé a cortar el alambre del kit en serio. Hubo que limar algunas esquinas para que acoplen en ligero bisel en las pilastras. Pero para el montaje definitivo el manual indica que soldemos el alambre. Hice una prueba, pero notaba un excesivo calentamiento con el riesgo de de deformar el plástico. Es cierto que el manual indica como segunda opción que se peguen con epoxi las piezas de alambre, pero a pelo o a simple contacto no me convencía. La solución que opté era construir unos pequeños refuerzos con laminas de fastener de encuadernación porque con las tijeras de electricista son fáciles de recortar. Pero antes del pegado de estos refuerzos inmovilizé toda la barandilla con pequeños toques con cyanocrilato. De este modo tenía la estructura quietecita en su sitio, y me ofrecía poder tomar medidas de la proporción y ajustes de los refuerzos. No recomiendo pegarlo todo con cyano, porque es frágil y rompe. Es necesario el acabado reforzado que ofrece el epoxi.








Ajuste con la lima de los refuerzos para tratar de que tengan todos las mismas dimensiones por parejas. Es decir las de proa son las más grandes y las más retrasadas son más cortas y con pequeño bisel a ambos lados por abajo.
























Esta imagen explica con detalle lo antes mencionado respecto a los refuerzos posteriores. En el pequeño yunquecillo está la pieza de latón aplanada antes de su doblado. Dada la facilidad de maleabilidad de estos materiales comienzo a doblar con los dedos y finalizo la operación con el pequeño tornillo. Ahora solo es limar y ajustar.















Para asegurar las barandillas por la parte inferior de la cubierta he pegado unos tacos de contrachapado grueso con epoxi.













Preparar el casco y la cubierta para su cierre y pegado no ha sido nada sencillo, porque tal como vienen de fábrica no ajustan y para ello hay que recortar bastante sobrante de plástico.
Las lineas de corte tampoco están indicadas en el plástico, pero se intuía que el casco había que cortar el dobladillo vertical que ahora ya no se vé en la imagen. El canto obtenido tiene un ancho de 5 o 6 mm que perimetralmente circunda a todo el casco. En cuanto a la cubierta solo he dejado de faldón lo que se aprecia en la imagen, de 5 o 6 mm, y también circunda perimetralmente.

Para compreder lo explicado es fijarse mucho en la imagen.














Antes del cierre del casco y cubierta hize un ensayo con la cinta de carrocero para asegurarme de la perfecta estanqueidad o contacto de ambas partes. Resultó un buen acoplamiento, a continuación preparé abundante cantidad de epoxi o sea unos 6 ml de cada componente. Con paciencia unté ambas partes tratando de no ser excesivo en el pegamento por no pringar el casco. Si hubiere que retocar con algo de pegamento dado que es por la parte de abajo se puede hacer en una segunda ocasión después del primer pegado y así se garantiza la estanqueidad. En mi caso puse lo preciso y no hubo que retocar.





Hace falta realizar un pequeño circuito eléctrico con las lámparas.  He añadido unos cortos prolongadores soldados y protegidos con manga termoretráctil en los puntos de empalme y cuyo destino es un conector hembra para conectar a una batería de 6voltios aparte.  He puesto esta batería auxiliar para dar más autonomía al motor.  El cableado queda escondido y pegado por debajo del faldón donde se apoya la bañera con la pistola de barritas de cola termofusible. El manejo de la pistolilla es engorroso, lo más cómodo es depositar un poco de pegamento caldeado al los cables e inmediatamente esconderlos en su sitio antes de que se enfríe. Pero eso sí, conviene protegerse con doble guante de látex para no recibir tanto calor a la yema del dedo, porque de lo contrario la quemadura está garantizada.



Los portalámparas de las luces de posicion están pegados con epoxi, pero hay que preparar un orificio previamente en la pared de la cubierta para que pase la pequeña lámpara. Una vez seco se puede instalar la lámpara y pegarla con un poco de cola de pistola de barritas termofusible. Hay que prestar atención al código de colores de navegación: La lámpara verde (estribor) derecha en el sentido al frente. La roja (babor) izquierda.

Blanca (popa) hacia atrás. Blanca (arriba o de posición y al frente). 

Otro detalle que se puede apreciar en la imagen es el  fieltro rojo del suelo de la bañera. Para la confección de éste, hice con papel un patrón bien ajustado tratando de hacer ligeramente romas las esquinas porque hace más estético. El pegado lo hice con cola de contacto pero untando muy suavemente con una mini espátula a la tela, pero cuidado de no untar el suelo, la razón es que si colocamos pegamento a ambas partes (suelo y tela)  no nos dejará corregir o desplazarla para su perfecta colocación. De modo que una vez untada la tela sólo era dejarla caer en el suelo de la bañera y presionar de modo suave ajustando y centrando. Una vez seco queda adherido igualmente. 
Si abusas del pegamento pringa y atraviesa el fieltro y aparecerán ligeras manchas.  Esta intervención requiere pulcritud y paciencia. 



Luces de navegación

















                                        Repaso de la barandilla con pintura plata.




Ultimando detalles.  Atado del ancla.




El siguiente vídeo lo hice sólo sin ayuda (no disponía de nadie esa mañana), y no ha sido fácil pilotar la motora y filmar al mismo tiempo. De todo lo que he filmado (que había más de 8 minutos) he hecho un pequeño resumen con el movimaker.   Me explico: con la mano derecha sujeto la cámara y con el dedo meñique y anular contra la palma de la mano gobierno el stick de la dirección. Me daba un poco de apuro colocarme el casco-cámara que resultaría más cómodo, esto lo hago en el campo de vuelo que ya me conocen  y  me resulta más familiar.  Mejor si nos ayuda algún colega, porque es más sencillo, además me he tenido que sujetar con el cordón de seguridad de la cámara porque no podía arriesgar el que me caiga al suelo o al agua.

El vídeo lo realicé en la zona de desembocadura o también llamada "gola".  Son aguas que desembocan al mar provenientes de las grandes acequias de algunas partidas de arrozales pertenecientes a mi zona de Sueca. Este lugar es bonito y agradable porque además dispone de una pasarela o puente que permite acceder a ambas partes. Incluso hace de podium elevado para controlar toda la extensión.  La orilla de arena ofrece mucha comodidad a la hora de recoger o rescatar el modelo.




No hay comentarios:

Publicar un comentario